2 – Una temperatura adecuada y que podamos garantizar constante a lo largo del crecimiento de nuestras crías.

1. CREAR EL HÁBITAT PARA LA PAREJA REPRODUCTORA:

Creo que todos los pasos poseen la misma importancia. Por tanto, no diré en cada uno de ellos que es importantísimo.
Tenemos que considerar varios factores: Dimensión del hábitat, elementos imprescindibles del mismo y elementos decorativos.
Antes de ello hemos de establecer una preferencia: material del que queremos que esté fabricado nuestra urna. Yo considero que es más apropiado, dado que se suelen colocar en estanterías y suelos, y es común hacerlo por duplicado o triplicado, llevarlo a cabo con materiales resistentes. Yo, personalmente opto por el plástico.
Una vez que tenemos decidido qué material nos interesa, pasamos a pensar en el diseño.

Dimensión hábitat:

No ha de ser muy grande, pero sí lo suficiente como para que lleguen a convivir 2, 3 ó 4 peces. Yo suelo hacer uso de urnas de entre 15 y 40 litros. La convivencia se realizará por un periodo de no más de tres días, por tanto no debemos pensar en un espacio para 4 peces ya que nuestra finalidad no es que convivan muchos ahí, sino la reproducción.

Elementos imprescindibles:

1. Una vez escogida urna (material y dimensión) pasamos a hacer algo crucial. Establecer el territorio del macho y el de la hembra. Tenemos que separarlos para que se vean y el macho comience a fabricar el nido. ¿Cómo hacerlo? Sencillo. Compramos un marco para fotos que se ajuste a las dimensiones de nuestra urna. Yo siempre los he encontrado. Si el material es de plástico, es preferible que exceda un poquito en el tamaño a que se quede corto, pues el material de la urna se adaptará. El precio no sube de los tres euros en grandes almacenes. Comprad el marco más barato y al llegar a casa lo desmontáis tratando de salvaguardar la integridad del cristal. Una vez separado el cristal, se limpia bien (sin productos) Lo ponemos a remojo durante un periodo de entre 24 y 72 horas (haced lo mismo con la urna). Yo para asegurarme de no introducir agentes externos, introduzco ambos, urna y cristal en una solución de lejía con agua sin cloro y anti-algas. Lo dejo ahí durante 10 minutos. Después lo aclaro bien y lo introduzco en el agua sin cloro y sin productos durante 2 horas. Pasado este tiempo Seco bien el cristal con gasas esterilizadas (se venden en farmacias en paquetes de 100 por 5€) para eliminar cualquier resto de lejía y no contaminarlo y lo introduzco en agua sin cloro y 50 ml de agua del acuario donde antes estaba la hembra que voy a reproducir, durante ese periodo de entre 24 y 72 horas. Con esos 50 ml consigo que el cristal, por decirlo claro, "huela a hembra". Transcurrido este tiempo y ayudado de unos guantes de látex, introduzco el cristal en la urna, que lleva un periodo de entre 24 y 72 horas con agua. La mitad de esa agua la obtengo del acuario donde antes estaba la hembra, el 25% del acuario del macho y el 25% restante agua sin cloro que lleva reposando en un cubo 48 horas.
Introduzco el cristal. Si sobra espacio o vemos rendijas, hay que taparlas inmediatamente. Con redecilla verde de esas que todos conocemos no tendremos ningún problema para cubrir esos espacios. Tratad de dejar un espacio que cubra al menos el 75% de nuestro criadero y otro que cubra el 25%.

2. Una vez establecidos los dos territorios, pese a que muchos son contrarios a hacerlo, yo siempre opto por colocar un calentador. Así me aseguro de que siempre tengan la temperatura que me interesa y que cuando llegue esa segunda semana de vida de las crías, se pueda tener una misma temperatura ambiente gracias a la humedad que generará. Pues bien, el calentador lo coloco en el territorio que abarca el 75%, en un fondo y siempre inclinado.

3. En la parte que ocupa el 25% pongo una piedra difusora conectada a una bomba de aire en el exterior (muy recomendado) y una bomba de agua que esté "sentada" en el fondo del criadero (se puede prescindir de ella) y a la que le coloco un tubo de macarrón que sale del criadero y va a un filtro o directamente a un cubo para deshacernos posteriormente de ella.
Bomba de aire: Puesta al mínimo (1 burbuja cada dos segundos aproximadamente), alargará la vida de nuestra agua y la oxigenará, no obstante debemos hacer cambios de agua cada tres días como máximo. Para ello nos sirve la bomba de agua.
Bomba de agua: También programada para el bombeo mínimo (hacedlo que apenas provoque movimiento al agua). Si la hemos conectado a un filtro, podemos hacer que otro tubo de macarrón salga del filtro y entre nuevamente al criadero. Si optáis por esta función, poned un grifo reductor, para que esta nueva agua entre sin romper el nido, es decir, casi goteando. Yo coloco un tubo por encima de la zona que se extiende por el 25% del criadero. Este tubo es de un diámetro muy reducido y con agujeros realizados por mi. Oriento esos agujeros hacia una la pared de la urna, con el fin de que el impacto fuerte lo reciba la pared y no el agua. Así apenas se ocasionan movimientos en el agua. La salida del agua debe ser casi de una gota por segundo. Tened esto en cuenta a la hora de sacar el agua. Hay que hacerlo de poco en poco. Por supuesto el agua sin cloro y reposada.
Si la bomba no está conectada a un filtro, esa agua se pierde, por lo que debemos introducir nuevamente agua por la técnica de los vasos comunicantes que ya todos conocemos imagino. El procedimiento para la entrada del agua sería calcado al explicado anteriormente.

4. Muy importante para las crías será que la temperatura ambiente sea similar a la del agua a la hora de desarrollar el laberinto (sistema de respiración paralelo propio de los anabántidos). Para ello hemos de elaborar un cierre que, pese a permitir una mínima circulación de aire que entre del exterior, permita que mantengamos en el interior unas características parejas, tanto en agua como en ambiente. Para ello corto una lámina de plástico vidrioso (disponible en cualquier almacén a buen precio. Las venden muy grandes, pero las cortamos y nos dan servicio a 3 ó más criaderos) siempre dando 10cms de más sobre las medidas del criadero. Así aseguro que no van a quedar fisuras ni agujeros. Para la circulación del aire, nada más sencillo que apoyar esta tapa sobre uno de los tubos o cables que saldrán del criadero. Así permito pequeños escapes para la aireación sin el riesgo del cambio de temperatura.

5. Siempre es conveniente ayudar al macho a crear el nido. Para ello nada mejor que plantas naturales tales como riccia o lenteja de agua. Son plantas flotantes que ayudarán a ganar consistencia al nido.
Siguiendo estos 5 pasos tendremos un criadero magnifico y muy operativo.

Elementos decorativos: Pese a ser decorativos, también influirán, algunos, en la mejora de la calidad del agua y de la estancia de nuestros "progenitores" en el criadero.

1 –Sustrato: Prácticamente el 100% de los que han criado esta especie, aconsejan no tenerlo, pues así se facilita la labor al macho de la recogida de huevos al macho. Yo no me decanto ni por su presencia ni por su omisión. En ambas situaciones me ha dado resultado. El que he colocado yo ha sido arena fina tipo desierto. Siempre he tratado de crear relieves de forma que se reproduzcan zonas más altas y zonas más bajas. Nunca homogéneo.

2 –Plantas: Somos conocedores de las buenas propiedades que ofrecen a la calidad del agua. Igualmente los puntos de vista de vista son diversos. Su presencia o ausencia me ha dado buenos resultados indistintamente. Si tenemos sustrato, la plantamos en él, pero de forma inteligente. No olvidemos que la finalidad del criadero es esa, criar. Por tanto pensemos en qué lugar ayudará más. Por ejemplo. No pongáis plantas cerca del cristal, pues impedirá que el macho vea a la hembra. Yo las pongo por los laterales, y no de alto crecimiento, ni tampoco de las que pueblan el suelo (dificulta la labor de recogida de huevos de forma terrible). Los laterales, algunas por el centro, etc, serán siempre bienvenidas. Asimismo ofrecerán un buen escondite para la hembra en sus peleas con el macho.

3 –Piedras: Si hay sustrato y plantas, casi obligado ponerlas. En las "montañas" que cree el sustrato de forma que salga del agua, en la zona más profunda, etc. Es decir, colocadlas de forma inteligente también, que puedan ayudar a la creación y estabilidad del nido. También servirán de escondite para la hembra.

4 –Otros: No soy partidario de meter nada artificial en los acuarios comunitarios. Menos aún en el criadero.

75% - 25%... ¿PERO PARA QUÉ?

Sencilla respuesta tiene este interrogante que supongo que muchos habréis tenido.

Nido de betta

75% -

25% - Aquí colocaremos a la hembra o hembras (Personalmente coloco a tres. Cuando una de ellas tiene el punto blanco y el nido está hecho... la junto con el macho y llevo a las otras dos a mi acuario de hembras betta para que descansen. No las vuelvo a poner a criar hasta pasado un mes). Estarán un máximo de dos días (o al menos en mi experiencia así ha sido). No soy partidario de colocar nada en esta zona. Ni sustrato, ni plantas ni rocas. Sólo la piedra y la bomba de agua. Así, al meter agua, que se hace en esta zona, o al menos así yo lo hago, no remuevo el sustrato ni erosiono ninguna piedra. Tampoco las burbujas de agua levantan porquería ni remueven el sustrato. Esa separación nos sirve de ayuda para que no se mueva en exceso la parte importante del criadero. No os preocupéis, algo se moverá. Siempre será suficiente pero nunca demasiado.

Creo no olvidar nada. Con este procedimiento he criado bettas durante mucho tiempo y de una forma muy eficaz, económica y relativamente fácil una vez todo está en marcha.
Vuelvo a recordar que no he tratado de explicar la reproducción del betta, sino cómo construir el hábitat para que esto pueda ser posible. Para la reproducción korso tiene publicado un excelente artículo. Os recomiendo encarecidamente que lo miréis.

_{Artículo creado por: Juan José Millán
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