Bueno... espero que encontreis los temas interesantes.
Sobre nuestras mascotas... el acuario (Parte III)
Escrito 13/03/2009 a las 21:57 por blackbass1
Etiquetas acuario, ciclado, instalacion
La instalación y el ciclado
Hola de nuevo…
Hoy voy a intentar explicar, como he planificado el montaje y la puesta en marcha de mis acuarios. En la actualidad tengo 3, y aunque son bien dispares en habitantes, el inicio fue el mismo en todos los casos.
Habíamos quedado en el artículo anterior, que ya teníamos decidido el lugar de nuestra casa en el que iría colocado el acuario, así que repasemos el montaje…
Ahora veamos cuales son los elementos básicos para este nuevo proyecto. En muchos casos encontraremos en las tiendas una gran cantidad de acuarios y complementos, incluso en algunos casos la oferta comercial la presentan como “kit”… valoremos sus componentes.
Sea cual sea, el volumen del acuario que vayamos a montar, sabemos que lo más básico es la urna de cristal, el filtro, el calentador y la pantalla de iluminación…
La urna de cristal. La oferta es amplia y deberemos fijarnos principalmente en las aristas y juntas de los cristales, por regla general estarán pegadas con silicona, y esta no deberá tener en ningún caso burbujas o “hilos” sueltos, inclusive, se desaconsejan aquellos que tienen nudos o empalmes en el cordón adhesivo. No dudéis en descartar aquellos que tengan algún golpe, o rayón… aunque estén de oferta… ya que dependiendo del tamaño pueden romperse por la presión que deberán soportar. El grosor de los cristales deberá de ser el más coherente con el volumen y las dimensiones que deseemos, fijándonos en las diferencias de grosor que se dará en acuarios de más de 200 litros, donde suelen ser más gruesos los cristales delanteros, traseros, y el del fondo en referencia a los laterales; en los casos de acuarios altos, es decir de más de 50 cm, y de 1 metro de largo, verificaremos también estos grosores, para poner un ejemplo… un acuario de 120 x 40 x 55 (250-260 litros aprox.), los cristales del frontal, trasero y fondo son de 10 mm y los laterales de 8mm. Estos datos los podréis encontrar y verificar en los catálogos de los fabricantes de acuarios.
El filtro. Bueno este es uno de los puntos más importantes. No entraré en valorar si una marca es mejor que otra. Pero lo que sí que es fundamental, es su potencia y su capacidad para los materiales filtrantes. Podemos encontrar filtros internos, externos, de cascada, de fondo… y dentro de estos tipos diferentes variantes, pero en todos los casos deberemos ser cautos en la selección. La potencia, 300 l/h… 700 l/h… 1600 l/h… según la capacidad de nuestro acuario se deberá calcular para que mueva a razón de 4-6 veces la masa de agua que tenemos, siguiendo con el ejemplo anterior de mi acuario de 250 litros, el filtro que le he colocado es uno externo que da 1600 litros/hora (este dato lo facilita el fabricante y es en vacío, es decir que en realidad será un 25-30% menos cuando esté lleno de material filtrante), y además tiene una cubeta de 13 litros para poner material filtrante. Así que siempre que podamos elegir lo deberíamos hacer en este sentido.
Los materiales filtrantes. Su cantidad y disposición irán en función del tipo de filtro que tengamos o hayamos seleccionado. Encontraremos varios tipos, por ejemplo, esponja de poro ancho, perlón, filtración mecánica y filtración biológica, la cantidad que podamos tener de cada una de estas, influirá directamente en la calidad del agua de nuestro acuario; también encontraremos en ocasiones turba, arlíta, resinas, carbón activo… pero su uso está reservado para acciones especiales o concretas. Por cierto… no sobrecargeis las cubetas, pues no filtrará más, sino todo lo contrario, someteréis al mecanismo a un esfuerzo que puede acabar en avería.
Destacaremos las más frecuentes, la esponja de poro grande tiene la misión de retener los elementos succionados de mayor tamaño, el perlón por el contrario servirá para retener las partículas más diminutas y que no hayan sido retenidas por los elementos anteriores, el filtro mecánico estará compuesto en muchos casos por una primera capa de canutillos, y servirán como retención de suciedad, la filtración biológica pueden ser otra capa de canutillos porosos o las biobolas que últimamente proliferan, esta capa de filtrado tiene mucha importancia ya que en ella se encontrará el grueso de la colonia de bacterias anaeróbicas.
La colonia de bacterias anaeróbicas o nitrificantes. Bueno este es el eterno caballo de batalla, debería de ser lo más extensa posible, y en base a su cantidad tendremos más seguridad en el tratamiento de elementos nitrogenados (nitritos NO2, nitratos NO3 principalmente) y por ende más equilibrio y control sobre estos parámetros. Se debe destacar que las bacterias se acomodarán en todos los elementos porosos del filtro (esponja de poro grueso, perlón, canutillos, biobolas…).
En el casi de los filtros internos, el uso será idéntico, pero se dispondrán según marquen las instrucciones del fabricante, y hemos de partir de la idea que su intención es retener todo lo posible en la entrada del agua, para que después pase por el material filtrante y llegue lo más limpia a la bomba que retorna el agua al acuario.
El sustrato. Este es un tema muy personal y que también dependerá del tipo de acuario que queramos establecer, es decir, si queremos tener un acuario plantado, se recomendará siempre que sea sustrato enriquecido, para facilitar el crecimiento de las plantas; otra opción son las gravillas (indistintamente de la granulometría) que las podemos encontrar en diversos colores… las hay de sílice, de aragonita… no tenemos que olvidarnos de que cada una de ellas tiene unas propiedades, y que algunas ayudan a mantener la dureza alta o acidifican…
El calentador. Hemos de asegurarnos que tenga termostato (casi todos lo tienen, pero hay modelos de importación que no), la única misión que tienen es la de mantener en una temperatura estable la masa de agua del acuario. Encontrareis modelos que se tienen que calibrar antes de fijar la temperatura. Deberéis tener mucho cuidado con este accesorio, pues es frágil y porque no se pueden quedar fuera del agua… explotan, a menos que no sean especiales y que se desactiven en este caso. Deberemos tener una relación de 1 wat / litro como mínimo (por ejemplo en el acuario de 250 litros tengo uno de 300 watios)
La pantalla de iluminación. Este elemento será en muchos de los casos nuestro más incomodo aliado… lo primero, nos marcará y limitará las acciones a realizar en el interior del acuario según el tamaño de las aberturas o portezuelas… en muchos casos (casi todos) deberemos retirarla o apartarla para poder trabajar en el interior, mojando con frecuencia el mueble y el suelo con el agua acumulada de la evaporación. Y ahora vienen los tubos… la calidad de luz así como la intensidad que suele venir es muy poca para casi todos los casos, y más si queremos tener un acuario plantado. Revisad bien la composición que tiene, y las posibilidades de ampliación pues suelen venir con proporciones cercanas a 0,2-0,3 watios / litro, cuando lo recomendable es de 0,5 watios/litro para plantados.
Inicialmente con esto ya podríamos empezar a poner en marcha nuestro acuario… ha llegado el momento del ciclado.
El ciclado.
Este proceso, suele ser el principal causante de dudas, y problemas cuando se empieza ¿Por qué? Pues muy fácil… porque al principio desconocemos lo que significa, y si le juntamos nuestra impaciencia y que no siempre recurrimos a las personas adecuadas… pues ya está liada. La teoría de que en cuatro días, poniéndole este producto, y este otro… no funciona.
El motivo del ciclado del acuario o maduración, es el cúmulo de reacciones químicas que se dan en un sistema de aguas estancadas a las que deberemos someternos para eliminar la toxicidad de los elementos que hay en esta.
El periodo estimado de esta etapa está calculado entre 30 y 40 días.
El agua tal y como sale de nuestros grifos, tiene una carga química pensada para que no afecte al ser humano.
Encontraremos en diferentes concentraciones (depende especialmente de la zona geográfica y de la procedencia) minerales y químicas; de entre todos los componentes destacaremos los que en esta fase más nos afectarán, el Cloro (Cl) que pudiera contener perderá su toxicidad a las 24-48 horas y desaparecerá por evaporación; el amonio y el amoniaco (NH3, NH4) elementos tóxicos que se degradan o descomponen este proceso se dará entre los días 7 al 15 para bajar a cotas imperceptibles; de este proceso se deriva a la aparición de los Nitritos (NO2) que a su vez pueden ser tóxicos en concentraciones de más de 4 mg/l, el valor de este nitrogenado, irá en aumento desde el día 7 al 25-30 para caer a valor de 0 –cero- y en este valor deberemos de mantenerlo. Ahora le toca el turno a los Nitratos (NO3) también sufrirá una subida importante llegando en ocasiones a valores de 50 mg/l sobre el día 30-35… este valor puede señalar el final del ciclado, pero deberemos verificarlo. ¿Cómo? Haremos un cambio de agua del 20% y volveremos a realizar la lectura de parámetros, es muy posible que los valores (no los toméis como modelo, pues son los que me dan a mí en casa y no tiene porque corresponderse con vuestra zona geográfica), como os decía, los posibles valores resultantes se aproximarán a PH = 7-7,5 Gh = 10-14 Kh = 5-7, NO2 = 0 y NO3 = +-10.
Recomendación.
Plantas. Es interesante que durante este periodo se introduzcan plantas de crecimiento rápido, ya que ayudarán a metabolizar los nitrogenados y nos evitarán en lo posible la aparición de algas. De igual manera hay que tener en cuenta que las plantas son los mayores consumidores de estos.
Comida. Para favorecer la creación de la colonia de bacterias, es interesante que se ponga un poco de alimento en el acuario (aunque esté sin habitantes), de esta forma su descomposición propicia a la colonia bacteriana.
Y la más importante… NO introduzcáis peces aún, recordad los elementos tóxicos que todavía hay en el agua.
Algo más sobre los parámetros, en esta fase sería interesante que se midiera el valor de los fosfatos (PO4), ya que el exceso ayuda a la proliferación de las algas
Situaciones.
¿Es normal…? ¿Por qué…? Durante este periodo de ciclado, seremos testigos de cambios importantes en el acuario… y casi con seguridad en todos los casos será “normal”, por ejemplo:
Aparecen algas verdes: No solamente en el ciclado, sino siempre que se tenga un exceso de nutrientes y/o fosfatos se dará esta situación, cuando se queden sin recursos (nitrogenados y fosfatos) remitirán.
Aparecen algas marrones: Igual que antes, pero por la falta de luz, nos debe servir como indicador de que tenemos exceso de alimento (nitrogenados y fosfatos) y que tenemos poco tiempo iluminado el acuario.
Agua blancuzca: Esta situación se dará siempre que suframos un desequilibrio en la colonia de bacterias, o en este caso nos avisa de que están asentándose, desaparecerá en aproximadamente 7 días a lo sumo.
Agua amarilla o marrón: En ocasiones los sustratos colorean el agua, entra dentro de la normalidad, aunque no sea agradable a los ojos.
Aparecen unos gusanitos: En ocasiones y por haber tirado demasiada comida (poner un poco facilita la creación de la colonia de bacterias) aparecen estos gusanitos de color blanco, son el indicador de que hay demasiados componentes orgánicos en descomposición. Desaparecerán solos cuando no tengan nutrientes, se llaman “planarias”.
Elementos en suspensión: Este es un caso típico, el agua la tenemos transparente pero se ven “cositas” nadando, si nos ocurre, deberemos revisar la salida o retorno del filtro al acuario, y valorar su intensidad o su orientación.
Las plantas están ajadas: El proceso de ciclado castiga severamente a algunas plantas, es por ello que la recomendación de poner plantas de crecimiento rápido y después si se tercia, las más delicadas (una vez ciclado y ya en funcionamiento).
Hay burbujas en las hojas: Es la mejor noticia que podéis tener, esas burbujitas son de oxigeno, eso quiere decir que las plantas están funcionando perfectamente. Es un muy buen síntoma.
Bueno… por hoy , ya está bien… mañana más
Un saludo.
Total de Comentarios 8
Comentarios
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Genial, blackbass1. Excelente artículo. Con tu permiso, lo maqueto y lo cuelgo en la web. Si te parece bien.Escrito 13/03/2009 a las 22:11 por acropora
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Muy bueno blackbass, era lo k me hacia falta para acabar de comprender el tema del ciclado, k leyendo de un sitio a otro al final te haces un lio... xDEscrito 13/03/2009 a las 22:27 por Darksky
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Hola a todos...
Manuel... tu mismo. Pero deja sitio que despues vienen los accesorios más frecuentes y la decoración...
Darksky... Pues me alegro de haber podido despejar alguna duda que pudieras tener. De todas formas, no dudes en exponerlas en el foro... que este artículo es un resumen un tanto personal y no pretende ser un manual a seguir... que como todo es mejorable. Gracias por tus comentarios.
Un saludo.Escrito 13/03/2009 a las 23:09 por blackbass1
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Excelente Informacion
Excelente informacion para uno que comienza...Muchas Gracias seguire leyendo---
Escrito 10/09/2009 a las 08:33 por acervantes
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Muy bien este artículo, lo que no se dice es, si hacer el ciclado con luz o sin ellaEscrito 15/09/2009 a las 10:56 por Freddykrueger
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Hola...
Es cierto que no hago mención, pero simplemente es porque siempre los he hecho con una situación normal y además siempre han sido ciclados con plantas desde el primer día.
De todas formas tampoco he leído que hacerlo a oscuras, aporte nada... en especial. Si conoces alguna ventaja dímelo y así complemento el artículo.
Un saludo.Escrito 16/09/2009 a las 02:45 por blackbass1
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excelente articulo, aclaras muchas cosas aquellos que vamos perdidos en busca d no hacer las cosas mal, que como tu dices en las tiendas te informan en cierta parte de lo que les interesa. una pregunta?? cuando el cambio de agua del 20%. que la coges de la tienda?? que ya esta tratado, directamente del grifo (la que tendra cloro) o mineral ya de nacedero de una montaña o de botella???Escrito 13/12/2009 a las 16:20 por phenix
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Hola phenix...
Pues en ocasiones el agua la compro si es de ósmosis para ajustar algunos parámetros... pero lo normal es que lo haga con agua del grifo declorada (la dejo en una garrafa que tengo de boca ancha -comprada en los chinos- )... también es cierto que nunca cambio el 30%... que en mi caso representan 50 litros, soy más de la idea de cada 3-4 días cambiar 15-16 litros... lo hago por comodidad y porque he comprobado que no afecta a los habitantes del acuario.
Un saludo.Escrito 13/12/2009 a las 22:21 por blackbass1
